Техника выполнения высокорельефных изображений из металла.
(Изначально материал был подготовлен для форума Ножевая
мастерская Guns.ru , февраль 2011 г.)
Как изготавливаются большинство рельефных изображений на металле?
1.Чеканка.
2.Обронное гравирование (с опусканием фона).
3.Резка восковой модели и литье.
А я люблю формировать объем, напаивая несколько слоев металла, с их последующей
доработкой:
Два слоя (подложка + выпиленный ажурный рисунок, часто доработанный гравировкой), часто применяется при создании украшений с так называемыми кельтскими узорами, в виде переплетающихся линий. Но с тремя слоями получается еще интереснее, а четырьмя можно уже целые многоплановые сцены формировать, с передним и задним планами.
Покажу поэтапно, как я работаю над такими вещами.
Пришла идея, подвеска с аммонитом и фигуркой хамелеона, причем спираль на хвосте как бы перекликается со спиралью аммонита.
Это бумажный эскиз. Я не художник, и эскиз очень примитивный, чисто понять композицию
и взаимное расположение частей. Больше он мне не понадобится.
Лезу в интернет, и надергиваю десяток картинок с хамелеонами. Для погружения
в тему, и чтобы грубых анатомических ошибок не наделать:
После этого начинается, собсно, работа над проектом. В векторной рисовалке CorelDraw.
Это гораздо дольше чем рисовать карандашом на бумаге, но за преимущества вектора,
думаю, говорить нет необходимости. Можно передвигать линии по-отдельности и
группами, можно менять пропорции всего изображения и отдельных его частей. А
главное, когда рисунок строится математически правильными кривыми с малым количеством
"узлов", это всегда придает вещи какую-то особую гармоничность. Ну
и в отличие от вечно теряющихся бумажек, векторный проект сохраняется в базе
и всегда готов для последующего использования.
(вот тут отдельно делюсь опытом, о некоторых приемах использования Corel Draw для работы с орнаментами)
Нарисовал:
Распечатал. Вырезал отдельные части, и наклеил на листовой металл, чтобы выпиливать прямо вместе с бумагой. Клею термоклеем. Чуть подогрел металл горелкой, мазнул стержнем термоклея, прижал бумажку, остудил. После выпиливания опять грею, уже до-красна. бумага и клей сгорают без остатка. Чистые детали фигуры после выпиливания:
Затем детали опиливаются бормашиной до требуемых очертаний, все необходимые
округлости, ямки и т.п. Особенно те, которые будет неудобно или невозможно обработать
в спаянном виде. Спаял, добавил каст для глаза, окончательно доработал весь
профиль поверхностей:
Теперь надо нанести фактуру кожи. Как известно, главная фишка пресмыкающихся, рептилий и прочих динозавриков, это замечательная чешуйчатая кожа. Хочу попытаться её передать. Мелкие чешуйки давятся стандартными ювелирными корновертками. А для крупных делаю специнструмент, из сырых хвостовиков от старых надфилей. Засверливаю торец, сплющиваю, затачиваю. Подкаливаю рабочие кромки, и затачиваю окончательно, под бинокуляром.
Для работы таким инструментом у меня есть специальная универсальная рукоятка, из патрона от дрели:
Давлю рисунок. Начиная с крупных элементов, и постепенно переходя к мелким:
С перекурами, под бинокуляром. Руки сильно устают. Заготовка приклеена все
тем же термоклеем на специальную дощечку.
Вот что получилось:
Отклеиваю заготовку, и напаиваю на нижний, фоновый лист металла. Одновременно с кастом под аммонит:
Убираю лобзиком все лишнее:
Опиливаю начисто надфилем, затем шлифовка тремя дисками уменьшающейся зернистости,
синий-красный-белый:
Обрабатываются все поверхности, кроме рептильную фактуры. Её трогать нельзя,
черновой шлифовальный диск её просто слижет.
Чернение. Горячий раствор серной печени, по стандарту:
Теперь легкими касаниями диска для самой тонкой шлифовки, "проявляю" самые крупные чешуйки (сошлифовываю чернь) :
Тут очень важно тоновый баланс соблюсти. Чуть переполируешь - и получим "железного"
хамелеона, сверкающего как котовы яйца и визуально-холодного... А мне хочется,
чтобы он темным и "теплым" на вид казался...
Обратная сторона:
Для экономии металла я делаю вырезы в слоях, чтобы фигурка в любой точке была
примерно одной толщины, без лишних утяжелений.
Закрепка. Закатываю гранатовый кабошон в глазной каст. А аммонит нельзя крепить
навалом стенок каста как обычный прочный камень, его надо вклеивать на эпоксидную
смолу. Эпоксидка тонируется щепоткой порошка от лазерного принтера, и наносится
в гнездо для аммонита:
Вставил аммонит. Убедившись что он сел на свое место без перекосов, перевернул изделие на полиэтиленовую пленочку:
Накрыл другим краем пленки, и придавил грузом:
Маленькая хитрость: в основании этой пирамиды - массивная стальная пластинка,
которую я сделал теплой, подогрев на газовой горелке. Не сильно, чтобы пальцы
чувствовали приятное тепло. Но благодаря этому эпоксидка через 20 минут уже
встала. Она уже не течет, но еще не набрала прочность, консистенция почти засохшего
желе. Этот момент надо использовать, чтобы аккуратно убрать все подтеки, и поверхность
аммонита почистить. Потому что когда реакция в эпоксидке закончится, сделать
это будет намного тяжелее.
После этого нужно дать эпоксидке затвердеть окончательно. Выдерживаю 1-2 часа на теплой батарее.
И наконец, финишная обработка. Последние касания шлифдисками, полировка лохматым диском с пастой ГОИ. Подвеска готова:
Алексей Сигаев. 17 февраля 2011 г.
